Как выбрать и посадить саженец

Какие сорта плодовых культур выбрать? На каких подвоях предпочтительней возделывать культуру в тех или иных агроклиматических условиях? Как правильно выбрать качественный посадочный материал? Эти вопросы перед садоводами-любителями возникают каждой весной и осенью. Весной этот вопрос задается чаще (своеобразное «весеннее обострение»), что психологически весьма объяснимо: просыпается природа, и в людях пробуждается желание созидать, быть поближе к природе, к земле .... . Тем не менее, актуальнее этими вопросами задаваться осенью и на то есть свои причины.

Причина первая. Для большинства ягодных кустарников осенняя посадка гораздо предпочтительней, чем весенняя. Ягодные кустарники осенью рано заканчивают вегетацию, а весной она начинается гораздо раньше, чем у плодовых культур. Поэтому достаточно просто опоздать с их посадкой (хотя здесь на помощь может придти контейнерная культура).

Яблоню можно высаживать как осенью, так и весной. Главное — помнить о том, что покупать саженцы нужно с вызревшей древесиной. На однолетнем приросте не должно быть листьев, а кончики побегов должны быть одревесневшими (это касается как саженцев яблони, так и ягодных кустарников).

Для более теплолюбивых культур: груши, вишни, черешни, сливы, алычи, абрикосов, персиков, ореха грецкого, винограда, актинидии и т.п. — предпочтительней весенняя посадка. Невольно вспоминается поговорка «Палка всегда о двух концах». Перед потребителем встает дилемма — «покупать нужно осенью, а высаживать лучше весной» и как с этим быть? Ответ прост. Да, действительно, покупать лучше осенью, а высаживать лучше весной. Возникает только дополнительная проблема сохранить саженцы до весны.

Правильно храним саженцы. Хранить их нужно либо в прохладном подвале, прикопав корни торфо-песчаной смесью (время от времени субстрат прикопа поливают, сохраняя его влажным), либо непосредственно на земельном участке в прикопе. Для прикопа выбирают защищенное от холодных ветров место, выкапывают траншею глубиной 50 см, шириной 30-40 см. Саженцы в траншее укладывают плотно друг к другу под углом 45°, вершины располагают в южном направлении. Корни саженцев желательно прикапывать рыхлым, влагоемким субстратом (торфо-песчаная смесь) или просто плодородной землей с участка, аккуратно притаптывая корни так, чтобы не оставалось пустот. Затем саженцы в траншее обильно проливают водой, чтобы земля полностью обсела на корни. В результате укладки под углом прикапываются не только корни, но и до половины длины стволиков саженцев.

При хранении саженцев важно помнить и о том, что, где бы они ни хранились, везде существует необходимость их защиты от грызунов. Поэтому как в подвале, так и в прикопе, раскладывают отравленные приманки для мышевидных грызунов (шторм, щелкунчик, бактореденцид зерновой).

Причина вторая. Осенью на рынке представлен широчайший спектр садовых культур и их сортов, как в количестве, так и в качестве посадочного материала. Вы с легкостью найдете именно то, что необходимо для закладки вашего неповторимого сада. Весной это может быть уже проблемой, ведь не секрет, что на отечественном рынке саженцев плодовых культур все еще существует относительный дефицит груши, вишни, черешни, сливы, алычи крупноплодной, абрикосов и т.д., особенно, на слаборослых подвоях. Этот дефицит, в первую очередь, связан с определенными сложностями в размножении подвойного материала для этих культур (проще говоря, корней саженцев). Большинство из них лучше размножается так называемым «зеленым черенком», а для его укоренения нужна теплица, оснащенная туманообразующими установками, климат-контролем, возможностью автоматического затенения и т.п. К сожалению, подавляющее большинство питомниководческих хозяйств такого оснащения не имеет.

Селектированные, вегетативно размножаемые подвои обеспечивают сдержанный рост и компактность крон деревьев, скороплодность и высокую урожайность, их мочковатая корневая система обеспечивает лучшее укоренение и, как правило, меньше поражается бактериальными и грибными заболеваниями. В то же время все слаборослые подвои требуют постоянной опоры в виде опорного кола или шпалеры (первые 5 лет опоры требуют даже саженцы на семенном подвое) и предъявляют более высокие требования к плодородию почв и уровню агротехники.

Важно помнить, что, чем сильней сила роста дерева, тем оно долговечней, но тем позже оно вступает в плодоношение. Сила роста дерева диктует плотность размещения деревьев в саду. Так, для яблони на семенных и сильнорослых подвоях деревья необходимо располагать по схемам 3×4-5, а для груши — и того больше, на личных участках по нормативам не ближе, чем 3 м от забора. Тогда как яблони на суперкарликовом подвое ПБ-4 можно высаживать и через 50 см между деревьями и 1,5-2 м от забора. Эти деревья в 10-летнем возрасте достигают высоты всего 1,5-1,7 м. Они практически не нуждаются в обрезке, необходима только формировка в первые два года (при необходимости удаляются конкуренты центрального проводника и формируются широкие углы отхождения ветвей). В плодоношение такие деревья вступают буквально на второй год (на карликовых подвоях — на 3-4-й, на полукарликах — на 4-5-й, а на семенных подвоях в зависимости от сорта — на 6-12-й год). На малогабаритных дачных участках в 6-10 соток появляется замечательная возможность высадить определенный набор сортов различных сроков созревания и длительности хранения плодов.

Есть определенные проблемы совместимости с определенными сортами, у некоторых сортов несовместимость проявляется сразу, у других — со временем. Аналогичные проблемы несовместимости сортов и подвоев существуют и у косточковых культур.

Вот и получается, что для большинства садоводов-любителей покупка саженцев дело весьма сложное и нервное. Чтобы не ошибиться с выбором сорто-подвойных комбинаций и качественного посадочного материала, необходимо обращаться за консультацией к специалистам, фермерам-плодоводам, имеющим промышленные сады и опыт возделывания того или иного сорта.

Учиться на своих ошибках — дело, возможно, и хорошее, но весьма обременительное как по времени, так и по деньгам. Не стоит тратить средства на приобретение посадочного материала экстра модных западных культур и сортов, разрекламированных в глянцевых журналах. Возможно, они и хороши, но всегда стоит озадачиться вопросом: «А как эти культуры и сорта поведут себя в конкретных почвенно-климатических условиях региона возделывания?». Большинство сортов западной селекции не отличаются морозостойкостью. Многим не хватает солнечного света и суммы температур, чтобы приобрести вкус свойственный сорту. Многие из них поражаются паршой и другими грибными заболеваниями и т.д. и т.п.

Приобретать саженцы следует только в специальных питомниках. Саженец должен быть снабжен этикеткой с указанием породы, сорта и наименования питомника, где он был выращен. При реализации на саженцы должно быть выдано сортовое свидетельство, подтверждающее качество и чистосортность посадочного материала.

«Зри в корень». Покупая саженец, не следует выбирать самые высокие и «толстые» саженцы. Высока вероятность, что такие саженцы выгонялись либо на высоком минеральном фоне, либо привезены из более южных регионов. Как в одном, так и в другом случае они будут хуже адаптироваться при посадке. Состояние корней у саженцев — вот самое важное условие для успешного возделывания деревьев. Чем более развита корневая система, тем легче и быстрее он приживется. Важно, чтобы корни были свежими, влажными, а не подсушенными.

Саженцы всех плодовых культур должны быть хорошо развитыми, не подсохшими, не иметь корнепорослевых побегов, механических и других повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки. Почки должны быть хорошо сформированными и находиться в состоянии покоя. Саженцы должны иметь вертикальный или близкий к вертикальному положению штамб. Крона у разветвленных саженцев должна иметь центральный проводник и не быть однобокой. Разумеется, исключается наличие вредных насекомых и признаков поражения болезнями.

Таблица. Основные показатели для саженцев плодовых культур

Допускаются:

• порезы, царапины, поврежденность личинками майского жука и проволочника отдельных корней;
• подмерзание древесины корней в виде легкого пожелтения;
• саженцы, содержащие на корнях галлиц, плодовые мухи и другие зимующие вредители, — не более 2%;
• искривления, не требующие исправления при посадке;
• поверхностные повреждения коры;
• свежие ранки от удаления побегов — не более 2 шт.;
• сетка поверхностная без омертвления коры.

Не допускаются:

• подмерзание коры и камбия корней;
• поломка, пеньки от удаления боковых побегов;
• наличие шипа на подвойной части;
• поросль на подвое и вставке;
• ожоги коры, доходящие до древесины;
• несовместимость привоя и подвоя, выраженная механически непрочным срастанием;
• наличие конкурентов (побегов в центре кроны, отходящих под углом, — менее 400);
• гибель почек на проводнике в зоне кроны у неразветвленных однолеток;
• распускание листьев;
• проявление розеточности;
• зараженность и заселенность посадочного материала карантинными объектами;
• фитофторозной гнилью корневой шейки;
• бактериальным, обыкновенным европейским и корневым раком плодовых культур.

Для уменьшения срока вступления в плодоношение я бы рекомендовала приобретать двухлетние или разветвленные однолетние саженцы. Здесь есть неоспоримый плюс: такие деревца уже сформированы в питомнике и вам не потребуется прилагать дополнительных усилий. Приживается двухлетний посадочный материал замечательно, ни чем не хуже однолетнего. Мнение «чем моложе саженец, тем легче он приживается» достаточно растиражировано и верно только до определенных пределов. Все нужно делать с умом. Можно пересаживать и большие взрослые деревья, важно сохранить достаточный почвенный ком у корней. В западных странах существует целая индустрия по закладке садов и парков крупномерами. Можно пересадить и 120-летнее дерево. Для этого существует специальная технология выращивания и техника по извлечению, транспортировки и пересадке.

Посадка. Собираясь за саженцами, не забудьте взять с собой пленку, шпагат и любую натуральную ткань (можно газеты). Корни приобретенных саженцев следует обернуть влажной тканью (газетой), затем пленкой и хорошо стянуть шпагатом. Ветви разветвленных саженцев осторожно подтянуть к центральному проводнику и обвязать.

После доставки на участок саженцы нужно освободить от обвязки и посадить. Ямы под посадку должны быть подготовлены заранее (хотя бы за 2 недели до посадки). Рекомендуемый размер ямы 1,0×1,0 м, или 0,6×0,6 м. На дно ямы укладывается слой навоза 20 см (желательно перепревшего), можно добавить сложные макроудобрения, затем 20 см плодородной земли. И только после этого в посадочную яму опускается саженец и корни присыпаются плодородной землей.

Очень важно отрегулировать глубину посадки. При заглублении части штамба могут образоваться придаточные корни у привитого сорта. В этом случае рост всего дерева усиливается и вместо слаборослых растений получаются сильнорослые с поздним вступлением в пору плодоношения. Переход на собственные корни приводит к ослаблению роста подвоя, а иногда и к его постепенному отмиранию. Периодическое удаление собственных корней сорта осложняет производственный процесс и ослабляет закрепление таких деревьев в почве. У сортов, которые не образуют придаточных корней, заглубленная посадка, особенно на плотных тяжелых почвах, ухудшает рост корней, приживаемость саженцев и дальнейший рост деревьев, что можно объяснить недостаточной аэрацией.

Мелкая посадка приводит к слабому закреплению деревьев в почве, что особенно нежелательно для карликовых деревьев. Кроме того, пересыхание части корней снижает приживаемость и рост таких саженцев. В период обработки сада поверхностно расположенные корни часто повреждаются, что усиливает образование корневой поросли.

Место прививки при посадке деревьев, привитых на клоновых подвоях, должно быть на 6-8 см выше поверхности почвы.

Высаживая плодовые деревца, необходимо равномерно расправлять корни, чтобы они не сбивались комом и не загибались кверху. Когда к корням подсыпают землю, деревца слегка потряхивают. Эти приемы способствуют хорошей заделке корней землей. Затем почву вокруг саженца уплотняют ногой. Ступню ноги ставят носком к стволику. Делать это нужно осторожно, так как при сильном нажиме всей ступней корни обрываются, что особенно нежелательно для карликовых подвоев, имеющих очень ломкие корни.

Посаженное деревце не должно раскачиваться. Это приводит к обрыву очень нежных корешков первичного строения. Если вследствие сильных ветров такое явление повторяется часто, это влечет за собой снижение приживаемости саженцев и их истощение, так как на формирование корней расходуется много пластического материала. Предупредить это можно, подвязав деревца к кольям желательно из твердых пород (дуба, ясеня, ели, сосны). Можно использовать осину, липу. Березовые колья лучше не использовать, так как они быстро гниют. Колья устанавливают обычно с южной стороны.

Подвязывают дерево к посадочному колу два раза:

• сразу после посадки дерева на высоте 45-50 см от поверхности почвы;
• на расстоянии 35-40 см от первой подвязки в первом году роста деревьев в саду в конце лета.

Высаженные деревца обрезают только весной до набухания почек (рис.).

После посадки деревья поливают. Полив не только увлажняет почву, но и ликвидирует недостатки, допущенные во время посадки. Поливать надо даже в том случае, если посадка проходила во время дождя. На одно дерево выливают 2-3 ведра сразу, а не малыми дозами. После полива приствольный круг мульчируют сухой почвой.

После осенней посадки сад защищают от мышей и зайцев. Сад к моменту посадки должен быть уже огорожен, что защитит его от зайцев. В борьбе с мышами по площади сада и прилегающих к нему участков раскладывают отравленные приманки.

Подготовлено по материалам, опубликованным в журнале «Наше сельское хозяйство» (2014 г., № 17).